잠다니 직조 — a 40

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꽃무늬가 특징인 면 브로케이드인 잠다니는 가볍고 반투명한 원단입니다. 어원은 확실하지 않지만 이름은 옷이나 의복을 의미하는 페르시아어 jama와 용기를 의미하는 dan에서 파생되었을 수 있습니다.

잠다니 직조는 무함마드 빈 투글라크(Muhammad bin Tughlaq, 1324~51) 통치 기간에 페르시아 장인이 인도에 도착하면서 일반 모티프와 장식 모티프가 모두 등장하면서 다카 모슬린 산업에서 출현한 것으로 추정됩니다. 그러나 이 직물의 연대는 기원전 300년에 찬드라굽타 마우리아 궁정의 그리스 대사인 메가스테네스와 카우틸리아의 아르타샤스트라가 쓴 것으로 추정됩니다.

잠다니 직조의 품질은 무갈족의 지속적인 후원으로 더욱 발전하여 실 수가 250개가 넘는 반투명의 현지 직조 모슬린을 사용하게 되었습니다. 잠다니는 특히 종교법에 따라 실크를 입는 것이 허용되지 않는 무슬림 남성들에게 어필했습니다. 그래서 비슷한 가벼운 직물과 직물을 찾았습니다. 전통적으로 힌두 공예가들은 실을 뽑고 일반 모슬린을 짜는 일에 종사했지만, 무슬림 직조공들은 잠다니 직조공의 대다수를 구성했으며 잠다니 탄티스(jamdani tantis) 또는 줄라하(julaha)라고 불렸습니다.

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왕실 후원자들과 함께 이주한 직공과 장인의 이주로 인해 아대륙의 다른 지역에서도 잠다니 직조 기술이 채택되어 우파다 잠다니(Uppada jamdani)와 탕가일 잠다니(Tangail jamdani)와 같은 품종이 탄생하게 되었습니다. 우타르프라데시 주 탄다에서 흰색 바탕에 흰색으로 짜여진 잠다니는 아와드 왕국의 나와브 와지드 알리 샤(1847~56)의 후원으로 설립된 것으로 추정됩니다. 17세기에는 안드라프라데시(Andhra Pradesh)에서 우파다 잠다니 사리(Uppada jamdani sarees)가 개발되었는데, 이는 피타푸람(Pithapuram), 보빌리(Bobilli) 및 벤카타기리(Venkatagiri)의 왕실 가족을 위해 독점적으로 짜여졌습니다. 오늘날 우파다 잠다니를 만드는 직공의 80% 이상이 여성입니다.

직물은 가는 면사를 사용하여 직조되며, 셔틀이나 바늘을 사용하여 추가 위사 직조를 통해 손으로 패턴을 삽입합니다. 면사를 가공, 염색한 후 칼마쌀에서 추출한 쌀전분을 원사에 도포하여 정립 및 강화시킨 제품입니다. 사이징된 실은 스풀과 보빈으로 옮겨져 날실과 위사로 사용됩니다. 잠다니의 바탕사는 가는 면사를 사용하고, 보조 위사 디자인은 두꺼운 실을 사용하여 만듭니다. 전통적으로 잠다니는 면사만을 사용하여 짠 반면, 현대의 변형된 천에는 나일론, 실크와 면의 혼합, 순수 실크와 같은 다른 소재가 포함되어 있습니다.

실을 미리 짜고 준비하는 과정에는 남성과 여성 모두 동등하게 참여합니다. 오늘날 직조 작업은 자카드 직기에서 이루어지며, 이를 통해 펀치 카드를 사용하여 복잡한 디자인을 천에 전사할 수 있습니다. 두 명의 직공이 직기에서 나란히 작업하며 칸디를 사용하여 직물 너비에 걸쳐 개별 실패에서 디자인 실을 세고 튕깁니다. 물 물 잠다니를 짜는 데는 종종 세 번째 직공이 필요합니다.

직공이 디자인 실을 고정한 후 셔틀을 천 너비를 가로질러 던져 날실을 닫습니다. 이 과정은 최종 직조 제품을 렌더링하기 위해 모든 행에 대해 반복됩니다. 꽃무늬 디자인은 칸둘(kandul)이라는 도구를 사용하여 불연속적인 보조 위사를 통해 손으로 렌더링됩니다. 위사는 가는 대나무 또는 금속 막대를 사용하여 개별 실의 지그재그 패턴으로 날실과 얽혀 있습니다.